На Неделе высокой моды в Париже Дома моды Jean Paul Gaultier и Valentino представили коллекции, вдохновленные великими женщинами. Но очень и очень разными.
**Jean Paul Gaultier**
Устроив свой показ haute couture в ночном клубе La Palace, Жан-Поль Готье уже одним только выбором места сразу объяснил все про свою новую коллекцию. Бесконечная вечеринка (из прошлого, потому что сегодня таких уже не бывает) продолжается — и на подиум вместе с ней возвращаются все главные и самые любимые вещи дизайнера.
Героинями вновь становятся show girls, толпу которых на этот раз возглавляет Эдвиге Белмор — давняя муза Готье, «королева парижского панка», которая умерла в сентябре прошлого года. Весенняя кутюрная коллекция стала данью ее памяти. Хотя Белмор была подругой Бьянки Джаггер и Энди Уорхолла, Грейс Джонс и Фариды Хелфа, Жан-Поля Готье и Тьерри Мюглера, сердцем (и фэйсконтролем) легендарного клуба La Palace и в целом фигурой в определенных кругах культовой, на русском языке про нее едва ли выйдет найти больше пары текстов.
Свой образ Эдвиге Белмор, как и все героини ее времени, выстроила сама, когда ей было 19 — она называла себя амазонкой, ее называли панком. Одной из главных особенностей стиля Белмор была ее андрогинность: короткие выбеленные волосы, плечистые кожаные куртки, брючные костюмы и смокинги. Этот punk haute couture и стал главной темой весенней коллекции.
**Valentino**
В отличие от некоторых других дизайнеров, Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри не стали думать о том, чтобы сделать свою кутюрную линию более «приземленной». Они, наоборот, нацелены исключительно на вечернюю одежду — здесь сплошь платья в пол разной степени прозрачности и одинаковой нарядности.
Тем не менее дизайнеры все равно говорят, что воспевают «неидеальность», хотя ее следы найти практически невозможно. Все до последнего стежка кажется продуманным и совершенным. Разве что фигурные вставки из цветного бархата, врезанные в пудровые нежнейшие платья, выглядят раскрашенными от руки, а на платьях по бокам остаются торчать широкие петли, предназначенные, вероятно, для поясов. И бабочки, обычно тщательно вышитые на вещах, здесь нарисованы на рукавах кимоно в немного наивной манере, непохожей на привычную отточенность.
Главной темой коллекции стало увлечение команды Valentino Мариано Фортуни, сыном известного художника-ориенталиста и важным модельером начала XX века. Одним из главных его изобретений была особая техника плиссировки шелка (с тех пор носящая его имя), которой Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли также воспользовались в собственной коллекции. Но куда важнее была его любовь к свободным силуэтам, шедшая вразрез с модой того времени и отрицающая корсеты и любые сковывающие тело детали как класс. Благодаря этому работы Фортуни так полюбили танцовщицы, включая знаменитую Айседору Дункан.
Свободные силуэты плиссированных платьев-туник, введенных в моду Фортуни, берут за основу и дизайнеры Valentino. Здесь тоже нет ничего обтягивающего и тесного, и даже в груди наряды максимально просторны, чтобы ничто не сковывало движений хозяйки, если она вдруг решит пуститься в пляс.
Источник: buro247.ru
