В Париже завершилась четвертая из «больших» недель моды, демонстрировавших коллекции осени 2015-зимы 2016. Смотрим самые знаковые коллекции заключительных дней модного праздника.
**Stella McCartney**
Немного мужского стиля без присущих этому сезону провокаций, очередная порция длинных свитеров и уютного трикотажа, свободные платья с мягко спадающими с плеч бретелями — коллекции Stella McCartney никогда не обманывают ожиданий поклонниц.
В новой коллекции, может быть, и нет на этот раз каких-то смелых и запоминающихся решений, но факт остается фактом: все эти вещи ужасно хочется носить каждый день. Самой яркой вещью в осенне-зимней коллекции стали асимметричные вязаные платья свободного силуэта — на одно плечо, полностью, от кисти до щиколотки, скрывающие только одну сторону тела. Их дизайнер предлагает надевать поверх других платьев, юбок и брюк, создавая уютную многослойность.
Ну а брючные костюмы немного мужского кроя, длинные пальто, расслабленные платья, кокетливо сползающие с плеч, и минималистичные комбинезоны станут просто идеальными нарядами для любого сезона. И вряд ли потеряют свою актуальность даже по окончании следующей зимы, когда все увлекутся новыми трендами.
**Giambattista Valli**
Джамбаттиста Валли сделал выбор в сторону графичности 60-х, отодвинув на второй план цветочные принты. Совсем без растительных мотивов на подиуме не обошлось, но куда ярче сияли выложенные из пайеток шахматные клетки.
Дизайнер отдал дань и контрастным графичным принтам, и 3D-отделке, только на этот раз место бахромы заняли широкие меховые полоски, а к фактурным цветочным аппликациям добавились кружевные объемные «косички» и много-много пайеток.
С лаконичными линиями и силуэтами 60-х Валли смешал богемную беспорядочность 70-х, меняя весеннюю легкость на осеннее богатство текстур, большее разнообразие густых сплошных принтов и теплые «земные» цвета.
**Saint Laurent**
Провоцировать у публики такую ярость, которую удается вызывать Эди Слиману, не умеет, кажется, ни один другой дизайнер. Караван, однако, продолжает идти без оглядки на окружающий шум: новая коллекция также полна потенциальных хитов.
Семидесятые в коллекциях у всех дизайнеров выглядят примерно одинаково — но не у Эди Слимана. Никаких романтичных блуз и «детей цветов», только изодранные колготки и хардкор. Семидесятнической была и предыдущая коллекция Saint Laurent, но эта мечется между 70-ми и 90-ми: если героиней весны-лета была Шери Кэрри из The Runaways, то на этот раз ими стали Нэнси Спанджен с Кортни Лав, хотя последняя и родилась только в 64-м, а свою первую группу собрала в начале 80-х.
Трудно не согласиться с теми, кто говорит, что Эди Слиман с момента своего прихода в Saint Laurent продолжает делать одну и ту же бесконечную коллекцию. Его размаху уже мог бы позавидовать и Карл Лагерфельд, который в принципе не признает показов с менее чем 70 выходами. Шоу Слимана же, плотно завязанное на музыке, затянулось уже на несколько их сотен. И это все те же юные бунтарки, ментально так и не вышедшие из подросткового возраста, сколько бы лет на самом деле им ни было, — и все те же кожаные брюки, крохотные платья и срывающие кассу куртки, жакеты и шубы. Судя по отчетам о продажах, этот образ отлично продается — хотя, как отмечают все те же рассерженные комментаторы, не жалуются на продажи и «50 оттенков серого», и журналы с голой Ким Кардашьян на обложке.
**Chanel**
На этот раз Карл Лагерфельд устроил показ в духе бранча в Grand Palais — на один день пространство превратилось в ресторанчик Габриэль Шанель. Мэтр остается верен себе, тщательно продумывая декорации и сценографию дефиле.
Что касается коллекции, то к твидовым костюмам в осенне-зимнем сезоне добавляются костюмы тех же форм и силуэтов, но уже из «пухлой» стеганой кожи. А поверх и без того запутанных объемных узоров Лагерфельд для большего эффекта нашивает еще и переливающиеся камни.
Невероятно эффектными оказались и куртки с жакетами, украшенные фигурными «наростами» из той же кожи разных цветов: рукава обрастают черными шипами или покрываются белыми пузырями, а на груди расположены целые мозаичные панели из маленьких объемных деталей.
**Valentino**
Иногда что-то происходящее на показе абсолютно перетягивает на себя все внимание публики — и мало кто уже выкладывает в Instagram фотографии самой коллекции и в принципе бросается ее обсуждать. В случае с Valentino объектами всеобщего внимания оказались актеры Бен Стиллер и Клайв Оуэн, которые в образах Зуландера и Макдональда (моделей-мужчин №1 в мире) закрыли показ Пьерпаоло Пиччоли и Марии Грации Кьюри.
Главными вдохновительницами дизайнеров бренда Пьерпаоло Пиччоли и Марии Грации Кьюри в новом сезоне стали Селия Биртуэлл и Эмилия Флеге. Первая была музой британского поп-арт-художника Дэвида Хокни, а вторая — любимой моделью и возлюбленной австрийца Густава Климта.
Начался показ с серии графичных черно-белых выходов. По пальто и платьям разбегались разных размеров клетки и полосы, свитера складывались из треугольников, а рубашки с топами — из прямоугольников и квадратов. Даже аккуратные клатчи, которые держали в руках вышагивающие по подиуму модели, были похожи на маленькие шахматные доски.
Добавилась к черно-белому царству и климтовская палитра: узорчатые шубы и длинные платья, расписанные золотом и нарядными растительными орнаментами, сами по себе похожи на произведения искусства.
**Alexander McQueen**
«Хрупкость человеческой жизни и хрупкость красоты, способность увидеть красоту в разложении», — так описывает осенне-зимнюю коллекцию Alexander McQueen сама Сара Бертон, креативный директор модного дома.
Приглашение на показ Alexander McQueen украсил снимок увядающей розы — и эта тема поиска красоты в разрушительном течении времени стала основной идеей шоу. Появились на подиуме и сами розы уже в буквальной трактовке: сперва лепестки с темной каймой в виде воздушных оборок, а потом и розовые бутоны, из которых Сара Бертон сложила вместо букетов удивительно красивые платья. На красных и бежевых цветах темнели черные пятна, но это нисколько не портило наряды — в этом, наоборот, чувствовалось особое мрачное очарование модного дома.
Роковая чувственность, романтика увядания — так в нескольких словах можно описать всю коллекцию. Хороши были и полупрозрачные пудровые платья в пол, и куртки с блестящей отделкой из черных пайеток, и плиссированные юбки, перетянутые дополнительными поясами не только на талии, но и на бедрах, и вещи, собранные из воздушных воланов.
**Louis Vuitton**
В новом сезоне Николя Гескьер отдал предпочтение женственным силуэтам с подчеркнутой талией, предложив поклонницам марки носить узкие юбки до колена или короткие платья-трапеции, но не лишив их возможности примерить брючный костюм.
Среди главных цветов осени-зимы — белый и черный, серый и кремовый, голубой, горчичный и оранжевый. В качестве наиболее актуальных принтов Гескьер предлагает ромб, леопардовый рисунок, шахматный принт, цветочные узоры в восточном стиле.
Как всегда, коллекцию Louis Vuitton дополняет большое разнообразие сумочек — есть и меховые, и металлических оттенков, и прямоугольные «сундучки», хранящие воспоминания о богатом наследии бренда, который когда-то прославился, создавая дорожные сундуки и сумки.
Источник: buro247.ru
