На Неделе моды в Париже представлен уже целый ряд знаковых коллекций осени 2013-зимы 2014. Изучаем коллекции и берем на заметку то, что можно воплощать в жизнь прямо сейчас.
**Balenciaga**
В ожидании показа премьерной коллекции Александра Вонга в должности креативного директора парижского Дома Balenciaga многие пытались усмотреть намеки даже в его очередной работе для собственного бренда Alexander Wang, продемонстрированной в рамках Нью-йоркской недели моды. Показав тогда самые мягкие черты своего «модного характера», модельер включил в коллекцию мех козы и альпака, мохер и шерсть, гигантскими варежками, капорами и распахнутыми воротниками.
На парижском подиуме Александра Вонга ждал новый триумф. И прежде созвучный традициям французской марки почерк дизайнера гармонично вписался в уставы Дома. В коллекции зрители увидели обтекаемые, словно литые «пуленепробиваемые» силуэты, будто вылитые из резины или единого листа железа (настолько неправдоподобно выглядит на человеческом теле одежда без единой складки), выверенную симметричную графику, вариации на тему мужского гардероба и силуэты-трансформеры, воплощающие футуристические мотивы, однако, значительно смягчившиеся под азиатским обаянием Вонга.
Новый холодный сезон 2013-2014 в Доме Balenciaga во главе с Александром Вонгом встречают ровным тонким слоем первого «снега», укрывшим черную кружевную, кожаную и шерстяную «землю» и зеленый меховой «мох» — снега чистого и легкого, как лаконичные силуэты белоснежных топов и жакетов с колокольными подолами, мягкого, как округлые меховые куртки, хрупкого, как сымитированная потрескавшаяся белая «краска» на трикотажной лапше, и хрустящего, как крахмальные сорочки.
В целом ясно одно — с уходом Николя Гескьера жизнь Balenciaga не только не закончилась, а обрела новые краски.
**Dries Van Noten**
Осень Dries Van Noten основана на прямолинейном миксе крайностей традиционного мужского и женского гардеробов. Приталенные платья дизайнер беззастенчиво надевает на моделей вместе со строгими сорочками и мужскими ботинками, а «джазовые» платья из каскадов блестящей бахромы — поверх тяжелых прямых шерстяных брюк с чопорными стрелкам, мешая в одном комплекте нежный шифон, раскрашенный акварельными цветочными принтами, блестящий жаккард и перья марабу.
С другой стороны, традиционные приметы его почерка, полюбившиеся публике — комфортный крой, платья-балахоны, изображения ирисов и многоуровневые ансамбли из платьев, пальто, жилетов, топов регби и громоздких свитеров — по-прежнему с нами.
**Rochas**
Создатель коллекций Rochas, дизайнер Марко Занини, никогда не забывает о классике, но и добавить ей немного экстравагантности не считает зазорным.
Привычные силуэты модельер «оживил» оригинальными оттенками: горчичным, бананово-желтым, светло-коралловым, серо-голубым, а также нестандартными сочетаниями тканей — например, плотного трикотажа и шелка.
**Carven**
В новой коллекции Carven главная роль отводится объему. Цветные пальто смотрятся так, будто велики на пару размеров, а если силуэты приталенные, то они дополнены объемными рукавами.
Другим хитом сезона дизайнер бренда Гийом Анри решил сделать нежную «конфетную» гамму оттенков: разные тона розового и голубого в особом почете. Впрочем, не обошлось и без серого, черного, а также принта «под зебру».
**Lanvin**
Встречать новый модный сезон Альбер Эльбаз по традиции пригласил зрителей своего шоу в Школу изящных искусств. В противоположность представленной на предшествующей Неделе моды коллекции, воспевавшей маскулинную женственность, на этот раз дизайнер возвратился к изящности парижского шика.
Основной темой новой работы модельера стала послевоенная эпоха шелковых платьев-комбинаций с меховыми боа на шее, пышных подолов new-look и юбок, скроенных клиньями годэ, декорированных в фирменой манере автора каскадами слоистых воланов и оборок, на фоне которых выделялись нарочито грубые силуэты элементов мужского гардероба — жилеты с накладными карманами, перетянутые широкими ремнями, кожаные куртки-рубашки и длинные прямые пальто.
**Nina Ricci**
Элегантность и женственность — два маяка, неизменно освещающих путь марки Nina Ricci, у руля которой сегодня выступает Питер Коппинг. Его коллекция сезона осень-зима 2103-2014 представляет собой вариации на тему гардероба примы-балерины.
Под аккомпаниемент французских пианисток — сестер Кэти и и Мариэль Лабек, дизайнер смешал сценические туалеты танцовщицы — корсажи, юбки-плиссе и шелковые платья — с униформой для репетиций — «шелковыми трениками» с трикотажными манжетами, боди и гимнастическими купальниками, повязками на голову и рукавами-крагами.
Основными приметами коллекции выступили свободный крой, не сковывающий движений, и обилие фигурных драпировок, окрашенных в нежную пастельную палитру.
**Christian Dior**
Очередное парижское шоу Рафа Симонса на посту креативного директора марки Christian Dior подвело итоги годового стажа художника в стенах легендарного Дома. Со дня вести о назначении главного минималиста современной мировой моды на трон Dior, мир, затаив дыхание, следил за каждым творческим жестом дизайнера. А тот, в свою очередь, старался двигаться, как он выразился в одном из своих недавних интервью, «очень маленькими шажками».
В новой коллекции, которую дизайнер представил на парижском подиуме, две крайности, между которыми Симонс балансировал постоянно — ярко выраженный минимализм и щедрый декор — соединились.
Среди ключевых вещей будущего холодного сезона — лаконичные силуэты монохромных черных и серых костюмов с приталенными жакетами и свободными брюками, расклешенные пальто и платья-бюстье из кожи и органзы, украшенные фактурными аппликациями, многослойные асимметричные драпировки на подолах и широкие графичные шарфы на шее, а также игра с классическими принтами.
_Фото: spletnik.ru, glamour.ru_
